В КАМЕННОМ МОРЕ

В КАМЕННОМ МОРЕ

---

На Караби-яйлу ведет много дорог. Надо выбрать кратчайшую от остановки рейсового автобуса до южной, наиболее интересной части плато. И еще такую, где нелегко было бы сбиться с пути на первом же километре. Пожалуй, больше всего отвечает этим требованиям дорога из села Генеральского. У автобусной остановки в этом селе начинается первый маршрут на Караби.

За автопавильоном параллельно шоссе протянулась улица Майская. Идите по ней от конторы отделения "Генеральское" винсовхоза "Малореченский" до околицы села. У крайнего дома улица, став дорогой, направилась в лес, в горы, как будто куда надо. Не верьте ей - заведет, запутает так, что если вам и удастся увидеть яйлу в тот же день, то не раньше вечера. А времени - суббота и воскресенье - что называется в обрез.

От того же крайнего дома вправо пошла тихая, какая-то совсем "домашняя" улочка. И не подумаешь, что она может куда-то вести, ну разве что на огород или пасеку. Сворачивайте именно на эту улочку: она станет дорогой на Караби. Обернется дорогой возле весов для грузовых машин и арки с надписью "Сад бригады № 1", потом обогнет склад под черепичной крышей и полезет в гору среди молодых яблонь и персиковых деревьев совхозного сада.

Возле крохотного пруда дорога, словно утомившись от подъема, сворачивает вправо и идет по склону почти горизонтально.

Сквозь листву обступивших дорогу деревьев выглянул белый домик - лесной кордон. За ним дорога пересекает устье ущелья, из которого, прыгая по камням, вырывается быстрая горная речушка Кучук-Узень. Петляет дорога по увалам, полянам и перелескам. Еще один лесной кордон - и снова петли дороги. Тут есть тропы, несколько спрямляющие путь, но поскольку вы идете в первый раз, лучше не сходить с дороги: на тропах довольно легко сбиться, залезть в чащу, откуда нелегко будет выбраться.

Через дорогу вновь переливается ручей. Он встретится трижды, пока вы доберетесь до его начала - источника Ай-Алексий. Из двух труб фонтана, построенного в форме часовенки, бьют серебристые струи воды. Рядом - круглый стол, скамейки. За деревьями видны палатки туристской стоянки "Ай-Алексий". Кстати, здесь принимают на ночлег самодеятельных туристов. Опушка у источника одаривает удивительным покоем. Дремотно журчит вода, в говор струй вплетаются голоса птиц, шелест листьев над головой. А вокруг - лес. Над ним в дымчатом, голубом небе сверкает каменная корона горы Тырке. К югу, за ущельем Хапхал, солнце высветило известняковые ребра восточного борта Демерджи...

Быстро пролетели 15 минут время "стандартного" туристского привала. Но прежде, чем тронуться в путь, надо запастись водой: на маршруте источников больше не будет до самого перевала Чигенитра, т. е. до конца завтрашнего дня.

Дорога повернула влево и полого пошла вверх, уже по склону хребта Кара-Тау.

Между прочим, здесь нередко ходят машины. Не стоит упускать возможность подъехать, сэкономить для основной части маршрута час-полтора. Если машина попадется до источника Ай-Алексий, не забудьте попросить шофера остановиться около него, чтобы набрать воды.

Теперь до самой яйлы дорога не выдвигает новых загадок и ребусов. Пробитые автомобилями колеи избавляют от раздумий возле каждой вильнувшей в сторону тропки или заброшенной дороги - надо идти только вперед. Через 45 минут - развилка; здесь оборудовано что-то вроде "красного уголка": плакаты, инструкции по борьбе с лесным пожаром, скамейка. И путь ясен, вон и указатель - "Караби-яйла". В случае если водой вы почему-либо не запаслись, та дорога, что пошла влево, представит для вас интерес. Снимите рюкзак, канистру в руки - и скорым шагом вниз. Метров через шестьсот на повороте мелькнет указатель: "источник". Еще метров двести - и покажется маленький пруд; возле него бак, из которого хлещет сильная струя воды. Отсюда берет начало река Восточный Суат.

Небольшой вроде сделали крюк, а все-таки задержка - потеряно полчаса дорогого утреннего времени. Вернувшись на развилку, идите по дороге прямо. Через 10 минут - еще развилка. Теперь надо свернуть влево (вправо колея поднимается на верхнее плато). Дорога пересекает зеленую полянку, точнее - первое на вашем пути карстовое "блюдце". Еще пять минут ходьбы лесом, и вот деревья неожиданно расступаются. Перед вами яйла. Правда, она еще не очень похожа на яйлу, скорее на окаймленное лесом поле где-нибудь в центре русской равнины. Таково первое, общее впечатление. Потом на первый план выдвигаются частности, экзотика - то, что присуще только этому месту. Кажется, что нагорное поле пахали невиданно могучие тракторы. Каждый из них проложил на своей делянке борозды, вывернув наружу россыпи известняковых глыб. А вблизи видно, что это не беспорядочные россыпи, а длинные карровые гребни. Торчат они из земли, как острые, оскаленные зубы, Наверное, таким было то поле, которое засеял зубами дракона легендарный аргонавт Язон...

Выйдя из леса, дорога вновь разделилась на две. Маршрут пролегает по правому ее ответвлению. А если свернуть на левое, через семь-десять минут почти у борта яйлы будет неглубокая балка. В ее верховье под лесом стоит дощатый чабанский домик, рядом - колодец Чабан-Чокрак, единственный на южной половине Караби (да и находится он у самого края яйлы). Вода в нем далеко не такая вкусная, как в фонтане Ай-Алексий. И опять же, идти к колодцу - значит делать крюк в полтора-два километра.

Колодец Чабан-Чокрак нужно иметь в виду на случай, если вам понадобится вода где-нибудь не очень далеко от Кара-Тау. Это уже не вынудит вас уйти с плато. Кто-то из группы сбегает налегке к колодцу и принесет воды.

Подъем из Генеральского можно смело рекомендовать всем туристам, идущим с Южнобережья. Если же отравляться из Симферополя или из другого пункта через Симферополь удобства этого пути менее очевидны. До Алушты троллейбус идет 1 час 20 минут, столько же - автобус от Алушты до Генеральского. Считайте, что вам повезло, если пересадка займет не больше времени. Итого - 4 часа. Да надо еще учесть транспортные трудности крымского лета...

Короче говоря, не исключается ситуация, когда лучше хорошо идти, чем плохо ехать. Тогда воспользуйтесь другой дорогой на Караби - из Перевального, от кольца троллейбусного маршрута № 1, по партизанским тропам.

У кольца на трассе Симферополь - Алушта есть мост, под которым спешит к реке Ангаре ее приток, условно называемый Малиновым ручьем. От моста идите улицей села, вверх по течению "ручья", по его правому берегу. Через 20 минут по мостику из бетонных труб, лежащих в воде, перебирайтесь по камням на левый берег реки. Выше за пригорком у последнего дома, увидите указатель: "Партизанские тропы". От него поднимайтесь прямо на косогор минуя все левые ответвления тропы. Вскоре будет поляна, по которой разбросаны островки боярышника, одичавших груш и яблонь. Тропа достигла дороги, которая поднялась на поляну тоже из Перевального. Дорога углубляется в лес, идти дальше нужно по ней, на восток.

Теперь пропускайте все правые ответвления дороги. Минут через двадцать на дне лесного оврага вас, уже как старых знакомых, встретит веселым журчанием "Малиновый ручей". Дальше до самой яйлы ведет туристская тропа, проложенная по правому берегу этой шумной горной речки. Но прежде остановитесь на привал. Чтобы не переутомляться, возьмите за правило: 45 минут ходьбы, 15 - отдыха. На подъемах, не особенно крутых, - десятиминутный отдых через каждые полчаса.

Река осталась далеко внизу, на поляне - стол под грибком. Ветви буков-великанов закрыли небо. В зеленом тоннеле прохладно и немного сумрачно. Просвет над головой встречаешь, как улыбку друга.

Примерно на полпути по Малиновой балке - ближе к верховью - встретится родник. Подъем стал еще круче - это последнее испытание. Теперь вы с нетерпением поглядываете вперед, ждете. И вот между стволами деревьев засветилось небо. Еще немного, и кончился лес. Надпись на табличке у тропы гласит. "Долгоруковская яйла".

Над верховьем Малиновой балки из-за деревьев показался большой дом, рядом - приусадебные постройки. Это Буковый кордон. От кордона по яйле бежит дорога, по которой продолжается маршрут. Полчаса спустя вам предстоит "форсировать" речку Суботхан (правда, может случиться, что вы и не заметите, когда перешагнули эту "водную преграду").

Навстречу опять надвигается лес. Слева на скале пламенеет красный обелиск - памятник Клаве Юрьевой и другим бойцам Зуйского отряда, геройски погибшим в июле 1942 года, когда гитлеровцы предприняли очередную отчаянную попытку расправиться с партизанами Крыма. Здесь стояла застава, принявшая на себя первый удар карателей...

Под тенистыми буками и в жаркую погоду прохладно и сыро. Кое-где в автомобильной колее блестит вода. Но идти по мокрой дороге придется всего метров четыреста. Впереди большая красивая поляна. Выйдя на нее, сворачивайте с дороги вправо, на тропу, возле которой стоит указатель: "Высота 1025". Тропа сбегает вниз, к Малой Бурульче. За рекой - 10-минутный подъем. Развилка. Куча камней и железа времен минувшей войны. Табличка, которая напоминает, что здесь, на горе Дедов курень, был один из районов расположения партизан.

Теперь спускайтесь влево по хорошо натоптанной туристами тропе. Через 5-7 минут она выведет вас на берег Бурульчи. Еще небольшой бросок вдоль реки, вверх по течению, и за кустами показались брезентовые палатки туристской стоянки "Партизанская". До нее от Букового кордона вы шли полтора часа. От стоянки "Партизанская" до Караби-яйлы, до выхода из леса под Кара-Тау, тоже полтора часа пути.

Чтобы выгадать время, автор этих строк, отправляясь на Караби, проделывал путь от Перевального до "Партизанской" в пятницу вечером. И утром был уже вне всякой, даже автомобильной, конкуренции.

У туристской стоянки в Бурульчу впадает один из ее притоков - Партизанка, которая течет под самой высотой 1025. Нужно идти вверх, по правому берегу Партизанки, там есть хорошая тропа. Примерно 15 - 20 минут она вьется вдоль речки, затем сворачивает влево на дорогу, что петляет вверх по склону Тырке. Этой дорогой туристские группы идут к водопаду Джур-Джур. Места вокруг, между прочим, грибные. Особенно много бывает здесь груздей.

Поглядывая по сторонам, постарайтесь не пропустить туристский указатель "Вдп. Джур-Джур" - он должен встретиться через 10-15 минут подъема от Партизанки. Возле указателя тропа сворачивает с дороги вправо и еще круче лезет вверх - на гребень, соединяющий Тырке и Кара-Тау. Вам - прямо по той же дороге, которая сразу стала запущенней, глуше. Через 5 минут снова развилка. Влево и вверх пошел на Орта-Сырт маршрут по местам партизанских боев (отмечен синими метками на стволах деревьев). Но вы продолжайте путь вправо, все по той же заросшей травой, едва заметной дороге. Вот она пошла под гору: 15 минут по балке, где журчит ручей, и перед вами откроется уютная луговая долина, по которой течет речка, приток Восточного Суата. Выше по течению, на противоположном берегу, видны колеи заброшенной дороги. Мимо раскидистого грушевого дерева дорога переваливает через поросшую лесом гриву, за которой... опять та же долина и та же речка? Нет, просто очень похоже. Долина другая и речка тоже другая - Восточный Суат. Здесь Караби уже можно потрогать рукой: правый берег речки - склон этого горного массива. Он сплошь одет лесом: только напротив того места, где вы спускались к берегу, - голая каменистая осыпь.

Начинается подъем на яйлу ближе к деревьям, у левой кромки голого склона. Перед подъемом не забудьте запастись водой. Правда, наверху, у самого края плато, встретится уже упоминавшийся выше колодец Чабан-Чокрак. Но вода из родников на берегу Восточного Суата гораздо лучше.

Подъем занимает 20 минут. За гребнем уже другой мир. Там - яйла. Громоздятся скалы, зияют карстовые воронки, торчат из земли "зубы дракона". Под лесом, на склоне Кара-Тау, расположились овечьи загоны. В балке стоит дощатый домик - пастуший приют. Уже видна выходящая из леса дорога из Генеральского. Вы достигли ее, когда истек шестой час путешествия.

Описанную дорогу из Перевального нужно знать не только потому, что она удобна для туристов из Симферополя. Это наиболее безопасный путь для возвращения с Караби в сильный туман или снегопад, когда нельзя рассчитывать на автобус из Генеральского до Алушты.

По пути из Генеральского вы огибали Кара-Тау с запада. Выбежав из леса на яйлу, дорога продолжает огибать подножие хребта, жмется к его склонам. И вам следует действовать так же: пропускать все повороты влево. Через 10 минут пути на северо-востоке, у самого горизонта, покажутся белые постройки метеостанции. А вы все больше сворачиваете к востоку, идете вокруг Кара-Тау и ее вытянутой далеко вперед "лапы" - голого известнякового отрога. За "лапой" слева от дороги - глубокая котловина, похожая на дно высохшего озера, затем еще развилка с указателем "Метеостанция". Это влево, а вам по-прежнему вправо. Поднявшись от указателя на пригорок, остановитесь и проследите взглядом дорогу, которая зовет вас дальше, извиваясь по каменным холмам. На горизонте, примерно в 400 метрах к юго-востоку, где линию горизонта пересекает дорога, слева от двух-трех одиноких деревьев видна темная черточка. Там овечий водопой. Массивное железобетонное корыто является важным для вас ориентиром. В том месте, на гребне холма, вы оставите дорогу и отправитесь в странствие по безбрежному каменному морю. Идти до гребня с корытом недолго, минут двадцать. Дороги спускается в балку, преодолевает противоположный склон, под которым чабанский домик и овечий загон, обходит слева карстовую воронку - и вы на гребне. Первая, рабочая часть пути закончена.

Пора доставать компас. Почти на востоке (азимут 75°) виден двуглавый холм - Каранчих-Бурун. Обе его вершины увенчаны сложенными из камней турами. Ближе, перед Каранчих-Буруном, четко выделяются два поперечных гребня - гривы. На дальней гриве тоже виден тур над входом в пещеру Мамина. Пещера находится метрах в двадцати от него, на противоположном склоне.

Уже здесь, на первых километрах пути по плато, турист сталкивается с "коварством" Караби. Мало того, что яйла не дает броских ориентиров, в разное время дня она и выглядит по-разному. Утром туры видны прекрасно, а двуглавая вершина за ними вполне симметрична. К полудню не выступающие над линией горизонта туры сливаются с общим белесым фоном, зато хорошо виден оттененный солнцем грот - ложный вход в пещеру Мамина. Как уже говорилось, настоящий вход находится на противоположном склоне. Под черным пятном ложного входа склон наискось пересекают колеи заброшенной дороги. К вечеру заметны только эти колеи. И, глядя на двуглавый Каранчих-Бурун, вы удивляетесь: утром он всем показался симметричным, а на самом деле это далеко не так.

Остается неизменным азимут. Он и все сказанное о "хитростях" первых ориентиров помогут вам в любых условиях определить местонахождение одной из самых интересных пещер плато. Определив его, спускайтесь по крутому склону вниз. Кстати, кто надел в поход кеды, уже на этом спуске поймет, что поступил опрометчиво.

Всего 15 минут хода, подъем на гриву - и путь преграждает глубокая провальная воронка. Под ее отвесной стеной темнеет пустота - там "вестибюль" пещеры. В его дальнем конце - вертикальный четырехметровый колодец. Чтобы спуститься в него, нужно обладать хотя бы минимальными навыками скалолазания. Хорошая веревка может оказаться тут весьма кстати.

В пещере Мамина два просторных, высоких зала. Известняковые ребра, которые, словно несущие конструкции купола, уходят вверх, в темноту, усиливают впечатление грандиозности подземного дворца, придают его архитектуре легкость, изящество.

Новые, неожиданные мысли навеет эта пещера, покажет много чудес. К сожалению, не только чудес. Вы увидите и неизгладимые следы варварства: обрубки разнесенных вдребезги сталактитов и сталагмитов, выбоины, как от артобстрела, на ажурных драпировках стен.

Делается стыдно за людей, способных на такое святотатство. Стыдно и страшно, потому что эго какое-то уродство души. Никогда не растопчет вот так красоту нормальный человек.

И снова солнце над головой, а впереди все тот же Каранчих-Бурун. Идите прямо на него и, только поднявшись до середины склона этой возвышенности, огибайте ее слева. Когда откроются лежащие по ту сторону холма дали, остановитесь. На северо-востоке, метрах в 700, - цепь туров. Самый приметный из них (65°) стоит на высокой скале, а чуть правее- в азимуте 70° - более скромный тур, обычно "украшенный" палкой; установлен он на ничем не примечательном, низком холме. Но как раз под этим туром находится пещера Большой Бузлук.

Чтобы не делать лишних подъемов и спусков, прежде чем идти дальше, еще раз обогните Каранчих-Бурун и начинайте путь к Бузлуку против седловины или против южной вершины двуглавого холма.

Расстояние как будто малое, а затратить на неге придется с полчаса. Это еще одна черточка "характера" Караби: на плато очень легко ошибиться в определении расстояния. Только вы сделали для себя вывод, что всякая близость обманчива, а вам - новый сюрприз: прикинув, что вон до той вершины на горизонте надо идти часа три, вы оказываетесь у цели меньше чем через час. Именно такой отрезок пути будет после Большого Бузлука.

Итак, вы у тура. В 20 метрах к востоку от него провальная карстовая воронка. Пока ее не видно. Что она рядом, подсказывает верхушка мощного бука, выглядывающая из какой-то расселины посреди голого каменного склона. Вы направляетесь к дереву и вдруг замираете над темной бездной. Пахнуло холодом. Далеко внизу звонко прошелестел крыльями вспугнутый голубь. Прошелестел и затих. И еще оглушительнее царственная тишина Большого Бузлука.

Не торопитесь начинать спуск, остыньте в холодке. Посещение ледяного царства разумнее приурочить к прохладным дням весны или осени. В апогее своей красоты Большой Бузлук бывает весной, когда только-только начинает таять его хрустальное убранство. К осени в пещере минимум льда и максимум размокшей глины, но уже в конце октября там снова начинает накапливаться лед.

По восточному, сравнительно пологому, склону воронки тропа сбегает мимо раскидистого бука и выводит на площадку перед вместительным гротом. Дальше довольно серьезное препятствие - шестиметровая вертикальная стенка. На ней много уступов и зацепов. Но подстраховаться веревкой не мешает.

С помощью уже одних подручных средств придется съехать еще с одной "ступеньки", прямо под своды исполинского зала. Каким крохотным видится отсюда все тот же бук, зеленеющий далеко в вышине, где жарко светит солнце! А здесь - промозглый холод, едва +1°. Такое близкое соседство зимы и лета, конечно, впечатляет. В нишах-трещинах, сверху донизу прорезающих стены зала, хрустальными люстрами висят прозрачные ледяные сталактиты. Из-под осыпи проглядывает многолетняя толща льда.

Западная галерея пещеры скрывает настоящий ледяной дворец. У северной стены зала - колодец. В нем таинственно мерцают ледяные каскады, круто сбегающие вниз, в непроницаемый мрак. Глубина колодца - 19 метров. Однако спускаться в него можно только в теплой одежде, располагая полным арсеналом альпинистско-спелеологического снаряжения: веревочными лестницами, скальными крючьями и т. д. У вас, кроме веревки, ничего нет, поэтому лучше оставьте колодец в покое. Горноспасателям Крыма уже не раз приходилось извлекать оттуда совершенно обессиленных, окоченевших от холода любителей острых ощущений...

Посещением Большого Бузлука завершается первый день путешествия. На глазах тускнеет, катится к горизонту солнце. Пора подумать о ночлеге. Как уже говорилось выше, ставить палатки, устраиваться на ночь можно только в двух местах: в верховьях Восточного Суата и возле метеостанции. Ближе, конечно, метеостанция. От Большого Бузлука до нее четыре километра пути: сначала на запад по балке, туда, где под высоким холмом стоит чабанский домик. Обогнув холм справа, вы окажетесь в просторной долине. На противоположном склоне долины, на фоне вечернего неба четко обозначатся строения метеостанции.

А утром, когда на траве еще серебрится роса, возвращайтесь к туру над пещерой Большой Бузлук. Этот тур - исходная точка следующего отрезка маршрута. На горизонте, как острый всплеск осцилограммы, высится скалистый утес Таш-Азбар (75°). До него и нужно добираться. Обратите внимание, каким однообразным, ничего интересного не обещающим кажется этот отрезок пути. Но не спешите с выводами. Красота Караби не очень видна издали; ландшафт нагорья поражает деталями, поражает вблизи и вдруг. Сейчас вы получите возможность убедиться в этом.

Карстовую воронку на склоне бузлукского холма лучше обойти слева. Дальше идите по приземистой гряде, под самым гребнем. Куда же делась ровная, скучная долина, которую видели вы от Бузлука? Всюду живописные нагромождения скал, островки деревьев и кустарников.

Через 15 минут слева покажется глубокая воронка. Из шахты на дне этой воронки со свистом вылетает стая диких голубей. Между прочим, голуби, живущие только в глубоких шахтах, служат верным средством обнаружения этих шахт. Поднимитесь на какую-нибудь вершину и понаблюдайте за окрестностями. За час-полтора голуби, вылетающие из карстовых полостей, помогут вам засечь местоположение доброго десятка шахт. На Караби карстовых полостей очень много. Скоро они уже воспринимаются как обязательная деталь нагорья и перестают привлекать внимание.

Еще через 15 минут справа открывается величественный грот - настоящая "пучина" каменного моря. Входную арку сторожит изваянный дождями и ветрами идол, как будто перенесенный сюда с острова Пасхи. Невольно кажется, что находишься в каком-то странном, почти инопланетном мире...

Дальше - спуск в широкую балку. Поднимаясь, старайтесь держаться середины противоположного склона, сводя к минимуму набор и потерю высоты.

Через 15-20 минут - получасовой привал возле вершины Таш-Азбар. Гребень вершины рассечен воронкой и вблизи напоминает крепостные ворота. А издали, с юга, т. е. "в фас", вершина походит на ушастую голову какого-то зверя. От Большого Бузлука Таш-Азбар виден "в профиль", оба каменных "уха" сливаются я одно.

Оглянувшись назад, увидите, что одолели значительное расстояние, хотя идти пришлось не так уж долго. И очутились, как будто на грани двух миров: позади - "лунный" пейзаж, хаос камней и воронок, впереди - зеленые холмы и долины мягких очертаний. На северо-западе господствует над плато гора Иртыш, полукруглая, как диск заходящего солнца. Подножие ее покрыто лесом. По западному, голому склону Иртыша поднимается группа туристов... Нет, за туристов вы приняли растущие на косогоре деревья. А до чего похоже!

Самые высокие холмы толпятся на северо-востоке. Перескакивая с вершины на вершину, взгляд скользит к востоку. Последняя из вершин, отмеченная туром, находится на юго-востоке (135°). Это - следующий ориентир. Вероятность сбиться с пути уже не велика. Даже при значительном отклонении от азимута вы все равно придете к южному обрыву яйлы. В данном случае выбор направления продиктован только удобствами пути.

Холм-ориентир огибайте справа. За ним открывается обширная котловина. Впереди, за следующим холмом, угадывается понижение. Идите к нему по дороге, которая пересекает котловину.

И вот- южный обрыв Караби, Туакское понижение, а за ним - неоглядные морские дали. Ближе к обрыву на пологих холмах кудрявятся леса; в долинах рек, за стройными тополями, - сочная зелень садов и виноградников.

Полюбовавшись видами морского побережья, преображенной земли, еще раз посмотрите вниз. На юге (160°) из-за прибрежных холмов выглядывают домики села Рыбачьего. Туда по глубокой долине сбегает с Караби проселочная дорога, наезженная автомашинами. На полпути к Рыбачьему, миновав обширный виноградник с белым домиком-конторкой, она огибает большой пруд. Этот проселок - заключительная часть маршрута. Рассчитайте, как лучше дойти до Рыбачьего. Ведь совсем не обязательно повторять все петли автомобильной дороги; "срезав" их, можно увидеть еще много живописных уголков предгорья. Чтобы не сбиться с пути, обратите внимание, что до самого Рыбачьего вас поведет речка Алачук, вытекающая из ущелья Чигенитра (оно слева, вы стоите как раз над его устьем). Дорога в Рыбачье сбегает с яйлы в следующем, параллельном ущелье. Туда же "перебирается" древняя дорога из Чигенитры - ее хорошо видно с обрыва. На большом протяжении она имеет крепиду - подпорную стенку со стороны крутизны.

Продолжая путь, идите вдоль обрыва на восток, к верховьям Чигенитры, Там, где обрыв перестает быть грозным препятствием, начинается мощный развал камней - печальный след знаменитых "длинных стен". Развал тянется метров на семьсот, до самого леса, занимающего отрог Танасской балки. Стена перекрывала путь в ущелье Чигенитра из долины, в которой лежит озеро Эгиз-Тинах. Похоже, что у Чигенитры сходилось много дорог. Одна из них, явно очень древняя, примерно в полукилометре к северу от стены пересекает косогор справа и ведет в верховье Танасской балки.

Больше тысячи лет прошло с тех пор, как эти камни перестали быть стенами. Не так уж много для камня - тысяча лет. Но посмотрите, как "истаял" известняк, омываемый дождями и вешними водами. След всесокрушающего времени особенно выразителен там, где сохранился хотя бы намек на кладку.

Идя вдоль "длинных стен", поглядывайте за ущелье, чтобы не пропустить странный, хочется сказать - марсианский, пейзаж: за прудами, на противоположном склоне ущелья, будто вырываясь из земли, судорожно тянутся к небу скалы, похожие на деревья, руки, храмы. Есть что-то трагическое в этом пейзаже...

Там, где кончаются "длинные стены", темнеет лес. После многих часов пути по открытой яйле приятно растянуться на траве в прохладной тени деревьев. Отдохните как следует - вас ожидает длинный (10 км), утомительный спуск в Рыбачье.

На косогор, под которым вы расположились, взбирается несколько дорог. Ваша та, что поворачивает на юг. Перевалив за косогор, дорога ныряет в лесистую котловину и приводит к перевалу - каменной теснине. Этот перевал тоже перекрыт остатками древней стены. За ним Дорога устремляется вниз, скрадывая крутизну спуска широкой петлей вправо. Впереди показался фонтан-домик современной постройки. Глоток родниковой, кристально чистой воды сейчас очень кстати.

Кончился спуск; лес, обступивший дорогу, заслонил дали. Только позади величественно и сурово высятся утесы Караби...

Можно предложить и другой, гораздо более интересный, правда, и более трудный вариант заключительной части маршрута: вниз по ущелью Чигенитра.

От опушки танасского леса, где вы останавливались на отдых, возвращайтесь по дну ущелья вдоль "длинных стен" к прудам у истоков Алачука и двигайтесь дальше по дороге. Перебравшись на левую сторону ущелья, она ведет к большому овечьему загону в тени буковой рощи, а затем спускается вниз. Дорога сильно размыта, местами она совершенно обвалилась.

Еще с обрыва вы заметили, что зеленый дол Чигенитры тут и там чернеет осыпями. Из-за неумеренного выпаса трава не в силах удерживать сланцевые склоны ущелья, и они ползут. Это наглядный пример того, сколько бед причиняет окружающей среде даже такая вроде бы незначительная ошибка - устройство овечьего загона в сильно подверженном эрозии месте. А пруды у истоков Алачука? Тоже ведь не подумал кто-то о последствиях и загрязнил воду в речке.

Труден, изнурителен спуск по ущелью. Но вот каскадом крутостенных скал сошел на нет его левый склон. Зато все выше и круче становится правый склон - южный обрыв Караби. Впереди над отвесными скалами уже видно Туакское понижение. Вы легко узнаете его и снизу. Под ним, где-то на середине обрыва, находится пещера Туакская. Найти ее не просто, поэтому, прежде чем начать подъем, тщательно изучите участок склона, который несколько ближе к вам, чем Туакское понижение. Этот участок, поросший корявыми деревьями и кустарником, не так уж крут, как может показаться со стороны. Подняться можно.

На склоне среди зелени резко выделяется известняковая стена высотой 10-15 метров. Она перечеркивает склон наискось.

У стены обращает на себя внимание дерево без ствола; мощные сучья веером растут прямо от земли. Вы наверняка уже заметили, что к этому дереву ведет тропка. Следуйте по ней до дерева-веера, а потом - вдоль известняковой стенки. Тропка заставит вскарабкаться на уступ этой стенки и свернуть вправо, в тенистую расселину. Сначала в скале, к которой жмется тропа, откроется просторный круглый грот, а затем из-за густых ветвей выглянет высокая входная арка Туакской пещеры.

В Туакской три зала. Они примечательны своей грандиозностью, особенно средний зал. Высота его в купольной части - 12-15 метров, что почти равно высоте пятиэтажного дома.

Залы Туакской - это колоссальные трещины в известняке. На всем облике пещеры лежит печать создавших ее тектонических сил: все здесь дико и мрачно, грубо и тяжеловесно. Воде, великому зодчему подземного царства, пришлось довольствоваться ролью подмастерья: она украсила каскадными натеками лишь тупиковые концы галерей да кое-где смягчила особенно резкие контуры этого жилища титанов.

После осмотра пещеры спускайтесь той же тропкой к речке Алачук, затем поднимайтесь на противоположный склон, пока не встретится в лесной чаще древняя дорога с крепидой, та, что была видна с обрыва. Обежав горный уступ, дорога обернется тропкой, которая выведет к фонтану-домику возле автомобильной дороги, уходящей вниз, к Рыбачьему.

Второй маршрут. Дорога от Генеральского до развилки с указателем "Караби-яйла" уже знакома вам по первому путешествию. Не доходя шагов десять до указателя, сверните вправо, на тропинку, проложенную по просеке. Всего пять минут подъема, и впереди открывается травянистый склон. Поднимайтесь по его левой стороне, пока не увидите дорогу, которая поведет вас дальше.

Если хотите, чтобы подъем был не так крут, пройдите от указателя "Караби-яйла" прямо по дороге еще метров триста. Перед самой полянкой-блюдцем будет еще одна развилка. Вправо пошла дорога, та же, что встретилась бы на поляне, если бы вы поднимались от указателя "Караби-яйла". Она идет к верхнему краю поляны, как будто к вершине. Но там всего лишь терраса, за которой снова склон и лес. Зато какой вид на Демерджи открывается оттуда!

Дорога ведет в лес, бежит под уклон. Уткнувшись в балку, поворачивает под прямым углом вправо, поднимаясь на верхнее плато Караби. Вам же надо идти прямо, лесовозной колеей.

Через десять минут вновь открывается безлесный склон. На его поднятом к небу краю стоит тур. Там - вершина Кара-Тау.

Склон лучше пересекать по правой стороне, хотя и кажется, что будет гораздо ближе, если идти прямо. Обратите внимание на чернеющий впереди лес, который длинным языком тянется к туру справа. Метров на двадцать ниже кончика этого "языка" и примерно за столько же метров до леса вам встретится небольшая воронка, заклиненная глыбами известняка. Это вход Терпи-Кобу, одну из самых древних пещер Крыма. По щебню придется сползти на дно вместительной камеры. В ее восточной стене зияет отверстие-люк. За ним открывается узкая и высокая, как гигантская трещина, главная галерея Терпи-Кобы. Она тянется почти на сто метров и сходит на нет трещинами-тупиками, украшенными узорчатыми натеками. Одной из главных достопримечательностей Терпи-Кобы считались оригинальные сталактиты-"четки". Их давно нет, как и большей части былого убранства пещеры. Лишь под самым потолком кое-где сохранились фрагменты красивой ажурной драпировки. Но, даже израненная, Терпи-Коба производит незабываемое впечатление.

Чтобы добраться от Терпи-Кобы до тура на вершине Кара-Тау, нужно одолеть стометровый подъем вдоль скального гребня. И вот перед вами вся Караби, застывшие валы каменного моря. Какой однообразной и неприветливой кажется яйла с высоты! Но вы уже были там и знаете, как многолика и живописна эта "пустыня" вблизи.

С Кара-Тау видна не только Караби-яйла. Над метеостанцией смутно вырисовывается сквозь дымку Ак-Кая (Белая скала). К востоку от нее синеют горные вершины и хребты в районе Судака. С запада у борта плато в узком ущелье течет река Восточный Суат. Присмотритесь к ущелью: добрая половина третьего маршрута проходит вдоль Суата, примерно с середины западного борта плато и до подножия Кара-Тау. За рекой разлив зуйских лесов захватывает травянистый остров - яйлу Орта-Сырт, или, как ее иногда называют, Малую Караби.

Еще дальше на запад простирается Долгоруковская яйла, за ней - нижнее плато Чатыр-Дага. К югу возвышается зубчатый хребет Тырке. Из-за него выглядывает Эклизи-Бурун. Виден отсюда и ребристый бок Северной Демерджи, прозрачная синева моря...

А за спиной у вас лежит верхнее плато Караби - по-своему интересная, живописная ее часть. Интересная уже тем, что снизу ни с какой стороны не уловить даже намека на то, что Кара-Тау и южная часть хребта Тай-Коба - плоскогорье. Большую площадь на верхнем плато занимают посадки сосны. По склонам хребта растет заповедный буковый лес.

---