В КАМЕННОМ МОРЕ. (Продолжение)

В КАМЕННОМ МОРЕ

---

Вы вдоволь налюбовались далями. Теперь пора в дорогу. Поскольку сверху виден почти весь путь, не стоит упускать возможность хорошо рассмотреть, изучить его.

Правее метеостанции яйла особенно густо испещрена белыми линиями. Они тянутся с юго-запада. На северо-восток, складываются в сплошную широкую полосу, для которой подошло бы название Белая долина. По этой полосе пролегает немалый отрезок маршрута.

Спуск с Кара-Тау начинается от ее крайней восточной вершины и идет по безлесному склону в направлении метеостанции. Где-то на середине склона лес вдруг прервется узким просветом. Если вы свернете в него, это сократит путь вниз. Впрочем, невелика беда, если и не свернете: чем ниже, тем склон ровнее, меньше камней - можно спускаться бегом. Вот и белесый отрог. Так и хочется идти через него, напрямую. Однако не торопитесь. В конце спуска с Кара-Тау под самым лесом поверните влево. Сделав привал, прогуляйтесь на отрог, и вы убедитесь, что пересечь этот карровый хаос труднее, чем пройти 5 километров по нормальной дороге.

Итак, вы на дороге, знакомой по первому маршруту. Помните эту глубокую котловину слева, похожую на дно высохшего озера? А впереди, над косогором, "парит" желтая стрелка указателя: "Метеостанция". Выше указателя - развилка. В прошлый раз вы пользовались правым ответвлением. Теперь посмотрите, куда ведет левое: на гору, скрывается за ней и вон уже змеится по вершине, у самого горизонта. Азимут этой вершины - 55°. Кстати, пользуясь компасом, отойдите от указателя: в нем достаточно железа, чтобы "сбить с толку" магнитную стрелку.

Подниматься на вершину нет смысла: с нее дорога опять пойдет вниз и обязательно встретится, если вы обогнете вершину у подножия слева. А пока надо отклоняться вправо и выйти на тропку, что бежит вдоль "Белой долины" - самой большой долины на Караби. Обычно и архитектором, и строителем долин выступает вода. Здесь, прежде всего, поработали тектонические силы - они повернули и поставили на ребро известняковые толщи. Вода и ветер придали каменным глыбам форму ископаемых зверей, оживили пейзаж "падающими" скалами...

Напротив метеостанции путь преграждает овраг. Придется обойти его у верховьев, стараясь не терять и не набирать высоту. А вот и дорога, с которой вы сошли возле указателя "Метеостанция". Оставьте рюкзаки там, где она сворачивает в долину, и пройдите по тем же известняковым полосам-пластам еще метров двадцать вперед до тура на гребне, который отгораживает от долины целую систему балок и воронок. Оттуда удобнее всего проложить курс следующей, наиболее сложной для ориентирования, части маршрута.

Определив по компасу стороны горизонта, поставьте визирную прорезь на 75°. В прорезь попадет округлая вершина, почти сплошь покрытая лесом. Это гора Иртыш. По склону справа поднимаются на гребень деревья-"туристы". Маршрут пройдет слева от Иртыша, севернее (60°) его последнего отрога.

На севере виднеется хребет горы, прозванной туристами "Динозавром". На ископаемого ящера она пока не похожа, но будет похожа, когда повернется к вам боком. Идти в прежнем направлении надо как раз до места, против которого гребень "Динозавра" сойдет на нет и "Белую долину" пересечет сеть балок. Тогда повернете вправо, к Иртышу. А пока возвращайтесь к рюкзакам и - вперед по той же дороге. Очень скоро, метрах в пятидесяти, будет развилка. Между прочим, эта развилка вам уже знакома по первому путешествию: на нее вы спустились от Большого Бузлука, направляясь к метеостанции для ночлега.

Прямо дорога пошла на противоположный борт "Белой долины", а вправо - в нужном направлении. Через 10 минут будет воронка со всеми атрибутами чабанского хозяйства. Отсюда "Динозавр" выглядит особенно эффектно.

Вас ведут все те же линии-пласты, ведут на северо-восток, правее седловины, над которой господствует скальный пик, окруженный лесом. Продолжайте спуск. Опять слева показался "Динозавр" и начал понемногу отодвигаться назад. За спиной остался и скальный пик над глубокой воронкой.

Прямо по курсу - небольшая горка. Надо обогнуть ее со стороны пика и взять резко вправо, почти на юго-восток. Замаячил у горизонта лесистый купол "Малого Иртыша". Ориентируйтесь на его левый скат. Придется форсировать шесть - восемь воронок (лучше по северным, пологим склонам, чтобы сгладить спуски-подъемы), прежде чем откроется гора Иртыш и будто вынырнет из-под земли желтая стрелка указателя: "Танасская балка".

От указателя дорога сбегает в обширную травянистую котловину, ползет по противоположному склону вверх, к горизонту, левее округлой, господствующей над местностью вершины Харчига.

Но пора остановиться на отдых: от последнего тура - у развилки - вы идете уже около часа. Отдых можно разнообразить "поверхностным" знакомством с еще одной достопримечательностью Караби. Любуясь окружающим ландшафтом, вы непременно обратите внимание на конусообразный, совершенно безлесный холм, что высится справа от дороги, перед спуском в котловину. Этот холм (метрах в ста к востоку от указателя "Танасская балка") - последний северо-восточный отрог Иртыша. Под каменистой бровкой, соединяющей его с Иртышом, из воронки выглядывают кроны деревьев. Этой воронкой начинается удивительная и загадочная шахта Монастырь-Чокрак. Загадочная уже своим названием, потому что ни следов монастыря, ни признаков источника (чокрак в переводе означает источник) обнаружить в ближайших окрестностях не удалось.

Отыскав воронку, спускайтесь по склону туда, где уже угадывается нечто грандиозное. Однако тропинка, словно передумав, сворачивает вправо, к кустам. Будьте осторожны: сразу |возле кустов она обрывается в страшную пустоту. Бросив в шахту камень, вы успеете досчитать до десяти-пятнадцати, прежде чем он достигнет дна. Монастырь-Чокрак - одна из самых глубоких шахт со сплошным отвесом (80 м). И, кажется, единственная шахта, которую в середине дня до самого дна освещает солнце. Тогда она являет собой захватывающее зрелище.

Разглядывая шахту, вы поймете, почему не следует спускаться к ее нижнему окну, мимо сухого дерева. Этот обманчиво пологий спуск обрывается бездной.

На Иртыше, в лесу, метрах в пятидесяти к северо-востоку от вершины горы, есть еще одна глубокая (50 м) шахта, носящая имя Норбера Кастере.

Обе шахты представляют собой разрозненные звенья единой карстовой системы, действовавшей миллионы лет назад. Можно представить, какие мощные потоки неслись по ее лабиринтам, если высота сохранившегося участка горизонтальной галереи, примыкающей к основанию шахты Монастырь-Чокрак, - 20-30, ширина галереи - 20-45 метров.

- Галерея шахты поразила нас именно своими размерами,- вспоминает карстолог Г. С. Пантюхин, которому довелось первому спуститься в Монастырь-Чокрак. - Кончилась вертикальная стенка шахты. Я опустил лестницу и оглянулся. Луч налобного фонаря полоснул по каменному выступу и растаял в пустоте. Смотрю вверх, в стороны - ничего, кроме тьмы, как будто над головой не каменная толща, а ночное пасмурное небо. Пришлось пройти по галерее несколько десятков метров, прежде чем она стала ниже, и свет фонаря коснулся потолка.

Исполинские размеры галереи подчеркивают массивные колонны многометровой высоты. Некоторые из них рухнули - наверное, от землетрясений, происшедших тысячи лет назад....

Немногим уступает Монастырь-Чокраку шахта Кастере. Высота ее горизонтальной галереи - от 7 до 18, ширина - 15-30 метров.

Но не только шахтами примечательна гора Иртыш. Ее склоны покрывает густой лес - неопровержимый аргумент в пользу того мнения, что на Караби могут отлично расти и лиственные породы деревьев. На Иртыше произрастает в основном грабовый лес. Встречаются также дуб, клен, боярышник, дикие груши, яблони, целые рощи орешника.

В мае-июне урочище пестрит цветами. Не успеют отцвести подснежники - уже полыхают алые лепестки горных пионов, желтые костры горицвета.

Вырубки в скалах, следы каменных строений и т. п. свидетельствуют о том, что когда-то урочище Иртыша было заселено. Значит, возможны здесь интересные археологические открытия, тем более что Иртыша еще не касалась лопата археолога.

И снова дорога. Она переваливает через гребень, по другую сторону которого - просторная Эгиз-Тинахская Долина. На востоке над долиной белеет приземистый, шишковатый утес. Ниже поблескивает на солнце водная гладь - озеро Эгиз-Тинах. Этот пересыхающий летом водоем напоминает скорее запущенный пруд. Есть даже "плотина", по которой можно перейти на северный берег озера, под шишковатый утес. Обратите внимание на дорогу, поднимающуюся левее утеса. Она ведет в Красноселовку.

Конечный пункт вашего путешествия - туристская стоянка "Нижний Кокасан". Туда ведет дорога по берегу озера под утесом. За Эгиз-Тинахом вы увидите колодец, но не спешите к нему - воды там нет. И нет колодца. То скорее "антиколодец": каменная кладка ограждает щель, куда норовят уйти воды Эгиз-Тинаха.

Автомобильная колея обходит утес, удаляясь от озера. За утесом открылась крутая балка. Ближе к устью, которое вы пересекаете, она становится широким лугом. На границе луга и обрывистой части балки - метрах в ста слева - видна поперечная каменная стенка, у конца которой, примыкающего к шишковатому утесу, - вход в пещеру Солдатскую.

А впереди из-за холмов уже темнеет лес - то верховья Танасской балки. Левее леса - столь характерная для Караби вершина-"нос". Как раз у подножия этой вершины начинается спуск с Караби-яйлы на туристскую стоянку "Нижний Кокасан".

Против Солдатской придется оставить колею, накатанную машинами, свернуть слегка на юго-восток и через небольшую каменную бровку перебраться в следующую долину (весной и в дождливые годы в ее глухом устье тоже образуется озеро).

Теперь двигайтесь вверх по долине, прямо на вершину-"нос". Справа, под холмом, ниже одинокого дерева чернеет земляная осыпь. Можно завернуть туда и посетить пещеру Дахнова. Следует иметь в виду, что там нет натечного убранства, возможны обвалы, под ногами чавкает непросыхающая грязь. Во время дождей в пещеру с окрестных холмов устремляются потоки воды. Как видите, эта пещера только для самых заядлых энтузиастов.

Вершина-ориентир переместилась к самому верховью балки, в которой находится пещера Дахнова. По размытому дождями склону поднимайтесь к этой вершине на последнюю гряду холмов Караби-яйлы. Следите за турами вдоль тропы. Автомобильные колеи - а их тут немало - вам уже не по пути.

За подъемом открывается красивый вид на горы восточного Крыма. Но пока полезнее сосредоточить внимание на переднем плане пейзажа. К северо-востоку, уже на спуске, виден еще один остроконечный утес. Его склон, обращенный в вашу сторону, террасирован до самого скального обрыва. Под утесом тропа углубляется в лес. Слева от тропы журчит родник - отрада усталого путника. До "Нижнего Кокасана" еще три часа пути.

В лесу туристская тропа, проложенная по заброшенной дороге, сворачивает на север, жмется к склону Караби, затем резко поворачивает вправо, вниз. На повороте - развилка. Выбирайте правую, более натоптанную тропку.

Тут уже не каменистая яйла, и если вы умеете сбегать по горным склонам, сэкономите 30-40 минут. Отдохнуть можно у речки, одного из притоков Танаса, За речкой - небольшой подъем и опять крутой спуск. Еще один приток, и через 10 минут - Танас. Он течет с юга на север, в то время как приток, который вы только что миновали, бежал как раз в противоположном направлении. Нетрудно понять, как это получается, но в непогоду или ночью эта "шутка" горной речки, представьте себе, может сбить с пути.

Тропа идет все время вдоль русла Танаса, то и дело перескакивает с одного берега на другой. И так больше часа. В просвете между деревьями показалась конусообразная гора, поросшая густым лесом, над которым высится похожая на гигантский камин красноватая скала Куш-Кая. Оставив Танас, свернувший влево, в глубокое ущелье, идите вверх, к скале, пока не встретится шоссе Джанкой-Приветное. На "Нижний Кокасан" вправо по шоссе, до километрового столба 14/114. Ближе, на 15-м километре, где шоссе пересекает крохотная речка, еще один приток Танаса. 3 ноября 1941 года партизанский отряд под командованием М. И. Чуба принял боевое крещение - разгромил фашистов, преследовавших отходящий батальон советских пограничников. На 14-м километре можно осмотреть памятник героям-партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Из-за деревьев уже показались палатки туристской стоянки "Нижний Кокасан". Напомним, что "Нижний Кокасан", как и стоянка "Ай-Алексий" на пути из Генеральского, принимает на ночлег самодеятельных туристов.

До Красноселовки, ближайшего села, откуда можно уехать на автобусе, - 5 километров.

Если вам не нужно к "Нижнему Кокасану", спускайтесь прямо в Красноселовку. Помните дорогу, которая с "плотины" Эгиз-Тинаха взбирается вверх, мимо шишковатого утеса? Она и приводит в село. Через 15 минут кончится подъем, как раз над верховьем балки, в которой находится пещера Солдатская. Возле скалы, похожей на курган или мавзолей, можно свернуть прямо на север, срезав петлю дороги, огибающей пологую, но сырую балку. Еще метров триста к западу, и дорога сама поворачивает на север. Перед вами - опять долина, похожая на Эгиз-Тинахскую, так же внизу поблескивает вода. Теперь это обыкновенный пруд, правда, проточный. Выше пруда, где дорога пересекает балку, есть родник, выложенный камнем.

Продолжайте идти к лесу на вершине горы. Левее этой вершины вырисовываются знакомые контуры скалы Ак-Кая за Белогорском, а правее - начало спуска в Красноселовку. До нее 8 километров. Примерно через полчаса откроется большая поляна, откуда видно это село. А потом до самой автостанции Красноселовки дорога будет кружить по лесным чащам.

Местный житель, чабан, лесник (если кто-то из них встретится) обязательно посоветует вам воспользоваться тропой, сокращающей путь на три километра. Заманчиво, конечно, беда в том, что не каждый может объяснить, как эту тропу найти. А троп вправо от дороги встречается несколько, и все, в общем-то, ведут в Красноселовку. Но, подобно многим тропинкам крымских лесов, они обладают свойством бесследно исчезать в самый неподходящий момент. И уж если это случилось, не старайтесь взбираться на высокие холмы - увидеть дорогу вам все равно не удастся. Разумнее спускаться вниз по первой же встретившейся балке. По ней вы обязательно придете в долину Танаса, в которой лежит Красноселовка. При этом надо иметь в виду, что оттуда последний автобус в Белогорск уходит рано - часа в 3 пополудни. Дольше, до 19 часов, действует автобусная линия из Головановки, до которой из Красноселовки 6 километров. До Белогорска из Красноселовки - 15, до Приветного - 19, от Нижнего Кокасана до Приветного (через Кокасан-Богаз) - 14 километров.

Третий маршрут выведет вас на просторы северной части Караби-яйлы. Старт маршрута - село Зеленогорское.

Из Симферополя до Зеленогорского удобнее всего добираться на автобусе, отходящем от Центрального рынка и следующем до Белогорска через село Балки. Миновав это село и проехав километра два, попросите шофера остановить автобус на перекрестке, у дороги, которая ведет к югу. За шеренгой молодых тополей раскинулись виноградники, большой яблоневый сад. А впереди на пригорке показался одинокий тополь - бессменный часовой у начала подъема на Караби. Чуть выше тополя есть родник, Запасайтесь водой - и в путь!

Автобус на Зеленогорское отходит из Симферополя поздно, часов в 8-9 утра. Ехать до Белогорска (42 км) и пересаживаться на местный автобус Белогорск-Зеленогорское (17 км) - дело довольно утомительное. Тем, кто больше других удобств ценит приятную утреннюю прохладу, можно предложить такой вариант: на белогорском или другом автобусе, совершающем рейсы по Феодосийскому шоссе, езжайте до 32-го километра, где шоссе пересекает дорога Русаковка-Зеленогорское. Дорога оживленная, и 8 километров пыльного, ничем не примечательного пути вы сможете проехать на попутном грузовике. В Зеленогорском нужно идти от автобусной остановки на юг мимо стадиона (последний остается справа) через плотину пруда к разрыву в цепи низких холмов на подступах к темнеющему вдали нагорью Караби. Через 20 минут вы придете к перекрестку, где вы сошли с автобуса Симферополь-Зеленогорское.

От тополя дорога широкими виражами плавно поднимается на Караби. Она будто призывает путника: не спеши, береги силы - впереди 5 километров подъема.

Всего 30 минут назад вы были в долине, и вот уже далеко внизу остались россыпи белых домиков среди зелени садов. Выше по склону дорогу сторожит лес. Сейчас он закроет дали и будет сопровождать вас до самого выхода на яйлу.

Кое-где дорога становится круче. Но, словно давая путнику передышку, то снова выравнивается, то даже идет слегка под уклон. Еще рывок вверх - и снова передышка. Мудрая дорога. Наверное, потому и служила столько веков и пешим, и конным, оказалась пригодной и для автомобилей. Кстати, с июня по сентябрь движение здесь оживленное, и вам обязательно попадется попутная машина.

Дорога уводит все выше и выше. Молодой дубняк, что жался к самой обочине, расступается. Показался многообещающий просвет. Однако за щебенистой гривой дорога по-прежнему идет в гору. Взбираясь на третий косогор, вы уже не рассчитываете увидеть яйлу. И - вот она, как нечаянный подарок!

Дунул в лицо тугой ветер больших пространств, засинела на юге череда горных хребтов: могучий Чатыр-Даг, зубчатые гребни Тырке и Кара-Тау. А ближе - холмы, долины, карстовые воронки...

Впереди под косогором лежит уютная котловина, по ней группами и в одиночку разбросаны деревья. Это урочище Казанлы. На дне котловины, куда мимо больших зимних кошар сбегает дорога, есть колодец. Чтобы напиться, нужна веревка: от поверхности до зеркала воды больше метра. Если водой вы уже запаслись, спускаться к колодцу незачем, тем более что вода в нем невысокого качества. Сверните вправо, в обход котловины, куда ведет несколько дорог. Вам нужно выбрать ту, которая ближе остальных к краю котловины. По ней взбирайтесь на высокую гриву, с которой вновь открывается вид на плато.

На южном пологом склоне раскинулась равнина, прямо-таки хлеборобское поле, А ведь так и есть. Слева от дороги шелестят на ветру колосья пшеницы. Удивительно - горная нива. Может быть, единственная в Крыму.

Дорога ведет мимо поля на юг, к отвесному восточному краю горы Тырке, туда, где вы еще издали заметили "что-то интересное" - естественную каменную плотину, перегораживающую балку. А вдруг там пещера? Нет, всего лишь грот (но и он может оказаться полезным на случай дождя). Метрах в пятидесяти к востоку от "плотины" есть и пещера со сталактитами, кое-где уцелевшими, своеобразной, пожалуй, уникальной для Крыма формы.

От "плотины" надо повернуть к западу и подняться на вершину холма, который эта "плотина" подпирает.

За холмом вроде бы ничем не примечательная зеленая лужайка. Безмятежно пасется на ней отара овец. Но именно здесь в годы Великой Отечественной войны был партизанский аэродром, именно сюда приходила с Большой земли помощь оружием, продовольствием, одеждой, правдивым словом. И люди обретали силу, с еще большей яростью громили гитлеровских захватчиков.

Найдите в этой книге страницы, где рассказывается, как партизаны отстаивали от наседавших врагов самолет. Теперь, когда перед вами лежит этот кусочек крымской земли, остров партизанской надежды, тот давно отгремевший бой обретает зримые черты. Смотришь и невольно восхищаешься: каким безмерным мужеством нужно было обладать, какую всесжигающую ненависть к фашистам нести в сердце, чтобы вот так, без огневого прикрытия, со считанными патронами в диске автомата наступать по голой равнине на брызжущие свинцом вражеские цепи!

Примерно в километре от "аэродрома" путь преграждает каменный обрыв. Под ним грандиозным амфитеатром раскинулись косогоры, увалы, сплошь покрытые лесом. Где-то внизу, в ущелье, спешит на свидание со своенравной Бурульчой приветливый Суат. Обрыв, к которому вы подошли, вздыблен рваными, ржавыми скалами. У этих скал поднимались в атаку партизаны...

Справа, примерно на середине обрыва, есть удобный спуск. Из-за поворота неожиданно глянет на вас огромный, темный зев пещеры Аджи-Коба. Здесь проходило детство человечества, отсюда начинали поиск зверя палеолитические охотники. Затерялся их след в такой дали тысячелетий, в приложении к которой даже слово "древний" кажется сиюминутным неологизмом. А старая пещера, наверное, помнит своих сыновей, снова и снова перебирает события, которых так много осело в ее археологической памяти. Другие дороги позвали питомцев Аджи-Кобы, которыми никогда уже не вернуться в страну детства...

У подножия скал - тенистые заросли орешника, прозрачная зелень кизиловых веток, усыпанных красными ягодами... И совсем как в саду жмется к каменной стене куст бузины - вечной спутницы человеческого жилья.

На скалах по краю обрыва змеится хорошо наезженная дорога. Она поведет вас дальше на плато, прямо к белому пику Тай-Кобы, что возвышается над седловиной между двумя холмами-"терриконами" а 1,5-2 километрах отсюда. На дальнем холме стоит геодезический репер.

Неподалеку от ближнего холма, обогнув балку, дорога сворачивает на запад. У верховьев балки надо остановиться, чтобы уточнить отрезок маршрута по яйле до края плато. Взгляните на горизонт, на западный, пологий склон Тырке. В точке, где этот склон пересекается с линией горизонта, и нужно выйти к спуску с Караби (там есть дорога, которую пока не видно).

Если ваши запасы воды почему-либо исчерпались, в седловине между "терриконами" есть колодец. Найти его нетрудно. К нему ведет слабонаезженный, задернованный проселок. Примерно за 300 метров до лесопосадок прямо у дороги (слева) попадется кучка камней. Это и есть колодец - судя по обкладке, очень старый. От поверхности до зеркала воды меньше метра.

Раз уж дошли до колодца, поднимитесь на холм, к реперу. Оттуда открывается круговая панорама всего плато Караби.

Гуляет по яйле бродяга-ветер, тоже туристская душа. Как струнами гитары, звенит ковылем. Разбойно посвистывает сухой типчак, шелестит мягкая трава. В эту степную песню вплетается еще не уверенный, непривычный и странный для этих мест шум леса. К северу и востоку от репера склоны холма заняты посадками сосны. Растут здесь и другие деревья: нежные, трепетные березки, крепыши дубки.

Но пора покидать яйлу: хоть и вовсю еще сияет день, солнце уже клонится к закату. На юго-западе видна дорога в долину Восточного Суата. В лесу она поворачивает к югу, полого спускается по склону Караби. Вот-вот послышится журчание воды, пахнёт живительной прохладой. Но... где же река? В русле Суата одни лишь сухие камни. Может быть, вас немного утешит следующая информация: в остальные времена года, кроме лета, по этим камням "скачет" вода.

Не падайте духом, продолжайте идти вдоль русла реки, "против течения". Склоны Караби слева и Орта-Сырта справа образуют глубокое ущелье, заросшее лесом. Со стороны Караби к берегу подступили отвесные скалы. Одна из них, похожая на рыцарский замок, выдвинулась в самое русло Суата. Подножие скалы украшает грот, очень мелкий, от непогоды в такой не спрячешься - не грот, а декоративная ниша. Отсюда вдоль безводной реки идти осталось 15 минут.

Орта-Сырт порадовал уютной поляной, а потом тоже придвинул отвесные скалы к булыжной тропе. Вы уже приспособились к ней - ловко выискиваете ровные участки, перепрыгиваете через неровные. И вдруг до слуха доносится журчание воды. Нет, не показалось, действительно вода! Место, где Суат по щелям в известняке просачивается в неведомое подземное русло. Насколько все-таки приятнее идти вдоль нормальной реки!

Каньон Суата делается уже, обрывистее, живописнее. Струится по камням вода, переливается через игрушечные пороги, ненадолго затихая в омутах-ваннах. Шум воды, бесконечное разнообразие микроландшафтов, просвеченная солнцем зеленая сень деревьев над головой - все это навевает доброе, безмятежно-радостное настроение.

Казалось бы, очень похожи друг на друга речки-соседки - Восточный Суат и Бурульча, а характеры разные. Бурульча к безмятежности не располагает, она дика, даже сурова; что-то осталось в ней от палеолита и от тревожных партизанских будней. Суат простодушен и весел. Передвигаться по нему тоже гораздо легче: нет изнуряющих подъемов и обходов, как на Бурульче, не нужно карабкаться по скалам, цепляясь за них руками.

Уже час, как вы двигаетесь навстречу воде. Скалы по сторонам сблизились почти вплотную, образовав узкие "ворота". Внезапно ущелье расступается, светлеет. По склону Караби пошло редколесье вперемешку с красными глыбами известняка.

Справа открылось боковое ущелье. Оттуда вливается в Восточный Суат его единственный приток. Правда, "вливается" - чересчур громко сказано: приток еле сочится среди россыпей щебня и галечника. В сильную жару он пересыхает совсем. Зато всегда полноводен в этом месте Суат, вытекающий из карстовых недр Караби.

Маршрут продолжается вдоль русла Восточного Суата. Долина реки стала просторным лугом. Вот и знакомый каменистый склон Караби, безлесный снизу доверху. Здесь вы поднимались на яйлу, когда шли из Перевального через Буковый кордон и туристскую стоянку "Партизанская".

У подножия голого склона изливается вода - множеством больших и малых родников. На этой солнечной поляне, защищенной от всех ветров, богатой водой, располагалось неолитическое поселение, которое открыл в 1955 году археолог Ю. Г. Колосов.

Но густеют вечерние тени, пора устраиваться на ночлег. Быстро натянуты палатки, запылал туристский костер. Надолго запомнится этот вечер: первозданная тишина горной долины, фантастически крупные и близкие звезды южного неба.

Легко, как это всегда бывает теплым летним вечером у костра, завязывается проникновенный разговор обо всем увиденном, об изведанном и неизведанном Крыме. Вроде бы и невелика земля полуострова и в то же время бесконечна. Хватит ли жизни, чтобы пройти по всем ее тропам, увидеть ее исторические и природные богатства, весь преображенный край?

А Караби-яйла! Казалось бы, уже пройдена вдоль и поперек, и увидеть удалось многое. Но ведь это лишь малая доля всех достопримечательностей нагорья, в особенности, если учесть заповедный подземный мир с хрупкой красотой его залов и галерей. Так что и Караби бесконечна. И в этой бесконечности - счастье туристских дорог...

Утром снова в путь: вверх, правее глубокой балки, по которой из леса вырывается шумный ручей. Метрах в ста отсюда будет мощный родник - начало Восточного Суата. Родник оборудован железной емкостью. За водой для скота сюда приезжают с яйлы машины-цистерны.

Еще десять минут подъема по накатанной автомобилями дороге, и вы на развилке, возле указателя "Караби-яйла". Поворот вправо. Ноги сами бегут под уклон, легко дышится прохладой утреннего леса. Через полтора часа, включая привал у источника Ай-Алексий, вы уже в Генеральском. Как раз успели к отходу автобуса на Малореченское. Небольшая беда, если и опоздали, можно пройти пешком - от Генеральского до Малореченского всего 8 километров по асфальтированной дороге.

А вот и теплое, ласковое море! Пенятся, шелестят прибрежной галькой синие волны... Купанием, отдыхом на морском берегу завершается третий маршрут по Караби-яйле.

---